Непростые украшения
Как маленькие ювелирные бренды переживают большие трудности, но продолжают делать красоту
Российский ювелирный рынок живет в мире парадоксов. С одной стороны, цифры говорят, что он идет на взлет: за первые полгода 2023-го производство выросло почти на 40%, и важной частью этой отрасли становятся молодые мастера и маленькие бренды.
С другой стороны, отраслевые специалисты считают, что молодым и маленьким так и суждено остаться нишевыми проектами, а некоторые из экспертов и вовсе лаконично заявляют: вероятность роста рынка равна абсолютному нулю.
Действительно ли молодые бренды на длинной дистанции обречены — или им все же есть чем ответить? Специально для АЧБД Анастасия Домбицкая постаралась разобраться, как небольшие ювелирные марки собираются покорять будущее.
Окно возможностейи корнер в ЦУМе
Еще несколько лет назад о российских крафтовых ювелирных брендах говорили очень мало и тихо. Украшения, которые продавались на ярмарках и маркетах, для большинства оставались безымянными: названия марок можно было увидеть на стенде и найти на визитке — но кто их помнил?
Сегодня в каждом втором лайфстайл-медиа найдется материал с подборкой современных ювелирных украшений из России.
Причем некоторые из этих марок чувствуют себя вполне уверенно для того, чтобы выходить в офлайн и открывать собственные бутики. Одна из причин таких перемен лежит на поверхности.
Владимир Збойков
и.о. генерального директора Ассоциации«Гильдия ювелиров России»
«Наиболее состоятельные россияне раньше стремились приобретать зарубежные брендовые ювелирные изделия, — говорит и.о. генерального директора Ассоциации «Гильдия ювелиров России» Владимир Збойков. — С введением санкций поток импортных ювелирных изделий перешел в режим параллельного импорта и, безусловно, снизился по объему, а цена неадекватно выросла». На этом фоне часть состоятельных покупателей действительно стала обращать больше внимания на локальные авторские работы.
Юлия Савельева
редактор Forbes Life, автор телеграм-канала о российском ювелирном и часовом искусстве Watch & JewelРедактор Forbes Life, автор телеграм-канала о российском ювелирном и часовом искусстве Watch & Jewel Юлия Савельева в свою очередь считает, что интерес к украшениям, созданным талантливыми художниками-ювелирами, был всегда. Как минимум — последние 10–20 лет.
«Другое дело, что о таких авторах по большому счету знали только те, кто всерьез интересовался современным ювелирным искусством, в том числе и отечественным», — отмечает Юлия. Однако и она уверена, что из-за событий последних полутора лет интерес к отечественным авторским украшениям повысился. В условиях санкций большие западные бренды перестали доминировать в информационном поле, и отечественные игроки самого разного масштаба стали «ощутимо заметнее», говорит она.
«И да, — продолжает Юлия, — они получили шанс заявить о себе громче прежнего, познакомить со своим творчеством более широкую аудиторию, привлечь внимание новых потенциальных клиентов и занять свое место на рынке»
Елена Веселая
главный редактор ежегодногокаталога Jewellery
Тем не менее этим шансом нужно суметь воспользоваться. Как считает главный редактор ежегодного каталога Jewellery Елена Веселая, уход одних марок не означает, что другим маркам автоматически станет лучше:
«Для того, чтобы им стало лучше, им надо еще очень много работать»
Прежде всего надо преодолеть исторически сложившееся пренебрежение отечественного потребителя и ориентацию этого потребителя на Запад. Кроме того, небольшим маркам предстоит преодолеть опасения отечественного потребителя в отношении их продукции.
И все же окно возможностей распахнулось. К примеру, ЦУМ открыл новый корнер с украшениями, где представлены в том числе и российские марки. Среди прочих — Secrets.
Secrets — молодой бренд ювелирных украшений с камнями в винтажной стилистике, созданный художницей и дизайнером Софьей Швырковой
В ювелирный бизнес Софью привела любовь к работе руками и к винтажу. «Мы с мужем периодически ездили в Копенгаген, у меня там был любимый маленький магазин местных ювелиров, и рабочее место у них было оборудовано прям там же. То есть там стоял верстак, за которым они работали, — рассказывает Софья. — Я могла пропасть в этом магазинчике на час, потому что смотрела, как они работают, и просто не могла оттуда уйти. Как-то раз муж спросил, почему я не попробую сама. Меня в этот момент осенило, и я задалась тем же вопросом: а почему я никогда этого не пробовала? Наверное, мне просто всегда казалось, что это очень недоступная история, что нужно родиться ювелиром, желательно потомственным».
Вскоре Софья пошла учиться в Русскую академию ремесел, и миф о «необходимой потомственности» разбился о металл, с которым ей пришлось работать уже на первом практическом занятии. Она сделала свое первое кольцо из куска ржавой латуни.
«Я совершенно потеряла голову. Сначала я проводила в мастерской все выходные, потом я стала проводить там и вечера после работы», — вспоминает она.
После Академии Софья — уже с дипломом художника-графика и стажем работы на федеральном канале в качестве арт-директора — зачислилась в ПТУ, чтобы продолжить обучение у одного из ювелиров: «У него была мастерская в рамках ПТУ, далеко-далеко на юге Москвы. Чтобы иметь возможность доступа в эту мастерскую, мне нужно было официально учиться в ПТУ. Так я и стала пэтэушницей».
Ювелирная столицаи капризная финифть
Производство, с которым сотрудничает Софья Швыркова, расположено в Костроме. Почему именно оно? Решающим фактором стали высокие стандарты качества.
«Мы очень требовательный заказчик, — объясняет Софья. — До этого у нас был опыт, когда 60% или 70% поставки уезжало в брак, потому что обработка металла, геометрические моменты, закрепка камней нас не устраивали. Сейчас у нас минимальный процент брака, что большая редкость в индустрии. В Костроме работают молодые ребята, у них отношение к делу горящее, что очень приятно. И дело это для них — семейное, наследственное, они очень серьезно ко всему относятся. Это люди нового поколения ювелиров»
К городу на Волге карьерный путь привел не только Софью Швыркову. Как рассказали АЧБД основатели российских марок украшений SUMEI и Mineral Weather, фабрики и мастерские, с которыми они работают, также расположены в Костроме.
«Это столица ювелирной отрасли в России, здесь исторически расположилось множество фабрик и заводов, — комментирует основательница SUMEI Лиза Смирнова. — Нам потребовалось около пяти лет, чтобы найти партнеров, которые разделяют наши ценности, требования к качеству и организации внутренних процессов. Это сравнительно большая мануфактура, которой руководят женщины»
Костромская область действительно давно приобрела статус «ювелирного региона»: центром крестьянской ювелирной традиции (в отличие от столичной придворной) губерния стала в послепетровскую эпоху. В последние годы на этом культурном наследии строится и позиционирование современной Костромы. Ежегодно в городе проходит фестиваль «Золотое кольцо России», на который съезжаются несколько десятков представителей ведущих ювелирных предприятий страны, а для туристов, путешествующих по городам Золотого кольца, экскурсия на Костромской ювелирный завод — база.
В этом контексте известно и местечко Красное-на-Волге — село в 35 км от Костромы, где чуть ли не на каждом доме есть вывеска ювелирной мастерской (будете проплывать мимо — сделайте остановку). Примерно так было уже в 1850-е, когда практически все жители села были заняты ювелирным ремеслом.
Для костромичей ювелирный промысел стал тем, чем, скажем, для жителей Урала была работа в рудниках — основным источником дохода, потомственным делом и, наконец, культурно-историческим кодом.
По словам соосновательницы Mineral Weather Ани Павловой, костромичи — хорошие ремесленники, но чтобы добиться от них реализации какой-то нестандартной творческой задачи, нужно очень постараться. Они привыкли придерживаться традиционных схем и делать так, «как их учили».
При этом надо сказать, что современные российские бренды с интересом обращаются к «корням» и не боятся экспериментировать в этой области. Так, в июле этого года Secrets выпустили коллекцию украшений в коллаборации с фабрикой «Ростовская финифть» — Ростов Великий с XVIII века считается центром эмальерного искусства России.
«Когда мы путешествуем с семьей по России, я всегда стараюсь зайти на какое-нибудь местное производство. Ездили мы и в Ростов, и я внезапно, уже оказавшись там, поняла, что в городе есть завод финифти, — рассказывает Софья Швыркова. — Я сходила на экскурсию и посмотрела на их технологию, затем посетила музей. А уже на следующий день написала запрос с приглашением сделать совместную коллекцию. Они сразу откликнулись»
Роспись по горячей эмали — одна из самых «капризных» и непредсказуемых ювелирных технологий. Дело в том, что рисунок наносится на пластину в несколько этапов, а каждый новый слой обжигается в печи при высокой температуре. В процессе эмаль может вздуться, полопаться, поменять цвет.
«Эту коллекцию мы выпустили очень ограниченным тиражом, — говорит основательница Secrets. — И она уже практически закончилась»
Благодаря этой коллекции бренду удалось привлечь внимание к традиционным ремеслам: о совместной работе с «Ростовской финифтью» писали СМИ, рассказывали блогеры.
«Сделать свой небольшой вклад в поддержку традиционного ремесла — для меня это отдельная важная история, — подчеркивает Софья. — Я буду очень рада, если после нас на фабрику придут новые клиенты и тоже сделают коллаборацию»
Интерес ко всему традиционному и желание переосмыслить русский стиль все чаще заметны в коллекциях локальных марок. Очевидно, что тренд на фольклорные мотивы и «русскость» в хорошем смысле слова сформировался уже давно. А вот в локальную ювелирную среду он пришел сравнительно недавно — но интегрировался довольно успешно.
Показательна в этом смысле коллекция Golubushka молодого московского бренда Oxioma. Это серьги, кольца и броши со стилизованным изображением русской красавицы и соответствующими названиями: «Житье доброе», «Красна девица», «Три сестрицы» (последнее — это, конечно же, сет).
Другой пример — коллекция Folk бренда Марины Анохиной AMARIN, в основу которой легли формы булавы, колеса и щита. Тематика вроде бы воинственная, но в итоге расписанные вручную подвески, кольца и серьги выглядят иронично и ничуть не агрессивно.
Незнакомая Европаи смысловая нагрузка
Пока одни бренды погружаются в особенности национальных ремесел и рассчитывают на локальных покупателей, другие начинают осваиваться на зарубежных рынках.
«Два года назад мы запустили европейский сайт в формате эксперимента — наблюдали за интересом людей — и тех, кто прежде не был знаком с маркой, и тех, кто давно ждал нас на новом рынке, — рассказывает Лиза Смирнова о том, как бренд SUMEI пришел в Европу. — Можно сказать, что моей мотивацией было искреннее любопытство»
А уже в 2022-м марка открыла магазин в Берлине. По словам Лизы, в случае со студией в Берлине (как и в целом с развитием SUMEI в Европе) сложности заключались в том, что весь бизнес-ландшафт был новым. Но поскольку каждую проблему команда бренда обычно воспринимает как задачу, в конечном счете все удалось.
Такого же подхода придерживается и главный ювелирный бренд российской рэп-сцены Mozi Jewelry. И сейчас он как раз проходит этап активного освоения зарубежных рынков. По словам основателя Mozi J Дмитрия Кузнецова, пандемия, санкции и разные вызовы последних лет сделали марку лишь сильнее, заставив переосмыслить бизнес-процессы.
«В мае мы уволили 30% сотрудников компании и за три месяца фактически обновились до правильно построенного бизнеса, — рассказывает он. — Внутри компании я говорю, что скоро мы станем большой фирмой, которая будет готова быстро трансформироваться, быстро отвечать на запросы с любой стороны. Мы объективно готовы к тому, чтобы преодолевать не метры, а километры»
Дмитрий Кузнецов начинал с производства кастомных украшений по индивидуальному заказу. Его страсть к хип-хоп-культуре и активное общение с артистами определили нишу, в которой он быстро заработал себе хорошую репутацию. Сегодня его украшения носят OG Buda, Jeembo, Obladaet, Элджей, Тимати, Andro и другие артисты. Mozi J фактически заложил основу нового направления ювелирной отрасли в России — «рэп-ювелирки».
У Mozi J уже есть свои производства в России, ОАЭ, Турции и в Казахстане. Предприятие в Петербурге — производство полного цикла, укомплектованное современным оборудованием. Всего в команде около 100 человек, около 20 из них работают «руками». Бренд развивает сотрудничество с партнерами в Америке, Европе, Китае.
«Сейчас мы стараемся работать над тем, чтобы покрывать не только российский запрос», — так об этом говорит Дмитрий. И признается: «Вначале было тяжело выходить за рубеж. У иностранцев другая ментальность, с ними со всеми нужно знакомиться»
Вместе с расширением рынков меняется и подход к продукту. По словам Дмитрия, начиная с осени большие коллекции составляют 70% всех производимых украшений. Таким образом Дмитрий желает покрыть сформировавшийся запрос российских покупателей на качественные тиражные украшения и заявить о себе на международном рынке:
«На сегодняшний день я не могу назвать ни одного сильного российского бренда, который представлен на мировом рынке. У нас цель стать брендом номер один в России, у которого получилось выйти на масштабный рынок»
Основное правило, которым он руководствовался, открывая свое дело, — «никакой дешевой ювелирки». «Я никогда не пойду продавать дешевые изделия, потому что знаю, что это в первую очередь труд, и этот труд должен быть оплачен, — рассказывает основатель Mozi J. — Ювелирное искусство — одна из немногих специальностей, которую нельзя автоматизировать полностью. Лучше я потрачу два года на создание классной коллекции, в которую заложу правильную философию, и маркетингом донесу это до людей, чем я выпущу ширпотреб».
Есть у бренда Mozi Jewelry и, скажем так, метафизическая цель — делать «эмоциональные изделия, меняющие сознание». «В России и на территории СНГ ювелирное дело всегда было про бизнес. Но ювелирное изделие — это прежде всего артефакт, который позволяет запомнить момент через маленькую безделушку. Она может передаваться из поколения в поколение и нести в себе энергию, которую ты в нее в этот момент вложил. Это не просто ради кэша, а ради смысловой нагрузки», — уверен Дмитрий Кузнецов.
Конец «упрощенки»и задача со звездочкой
Объяснить покупателям, почему ювелирные изделия из России стоят столько, сколько стоят, — одна из главных задач новых российских марок.
«Мы серьезно отстаем от западных брендов в смысле производства, — говорит главный редактор ежегодного каталога Jewellery Елена Веселая. — В России оно обходится значительно дороже, чем производство массовых линий на Западе. Ведь дело в том, что потребителю чаще всего нужен не индивидуальный заказ — это крайне небольшая часть рынка, — ему нужно прийти в магазин и купить браслет Love Cartier. Цена браслета Love определяется не только себестоимостью, но и тиражом. При большом тираже производство стоит, конечно, дешевле, а маржу при этом можно ставить довольно высокую, потому что это крупный международный бренд. Мелкие российские марки не могут произвести такую серию. Некоторые не могут произвести элементарно две одинаковые вещи, потому что все производится практически вручную. Стандарты не выдерживаются. И потребитель не хочет платить за это, как за Cartier»
На стоимости сказались и обстоятельства прошлого года — начиная с антироссийских санкций и заканчивая новыми правилами продажи ювелирных изделий в России. В декабре 2022-го среднерыночные розничные цены на ювелирные изделия выросли на 14,2% год к году. А в январе 2023-го, по данным Росстата, ювелирная продукция подорожала еще на 2,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Главные причины — рост стоимости производства, камней, металла и оборудования.
По словам опрошенных представителей рынка, введенные ограничения коснулись каждого участка ювелирной отрасли — от производства до продажи оптом и в розницу. Затруднились и подорожали закупки, логистика.
«Например, у немцев и швейцарцев — патенты на некоторые вещи. Они изготавливают инструменты из высококачественной стали, которая не позволяет убить их в первую же неделю. Безусловно, курс сказывается на цене», — говорит Дмитрий Кузнецов из Mozi Jewelry
В связи с этим его фирма перешла на закупку инвентаря раз в год — под тот объем, который производит компания. Это помогает избежать серьезных колебаний закупочных цен.
Как отмечает основательница SUMEI Лиза Смирнова, на фоне введения санкций бренду пришлось отказаться от экспорта украшений, произведенных в России, в Берлин:
«Большую часть ассортимента, представленного в европейском SUMEI, мы аккумулировали на основе поставок из Петербурга. Зная по собственному опыту, как нелегко найти долгосрочных партнеров в сфере ювелирного производства, мы начали поиск задолго до того, как этот вопрос стал бы критичным. Сейчас в нашем европейском стоке — украшения с лаконичным штампом Made in Italy»
На фоне этого ювелирам пришлось адаптироваться и к новым правилам маркировки изделий. 1 марта 2022 года ювелиров обязали встать на учет в систему контроля за оборотом драгоценных металлов (ГИИС).
Для работы с ГИИС нужно было перейти на новое программное обеспечение, привлечь новых людей для формирования отчетности, закупить новое оборудование. Все это требует дополнительных расходов.
Но и это еще не все. В 2023 году ювелирная отрасль подверглась серьезной налоговой ревизии.
«Как известно, в 2022 году правительство уравняло налоговое законодательство абсолютно для всех игроков рынка, — рассказывает редактор Forbes Life Юлия Савельева. — То есть раньше небольшие марки платили 6%, а теперь, как все — 13%»
Одним словом, художников-ювелиров с мастерской в подвальчике поставили в один ряд с гигантами индустрии с большим производством и множеством бутиков. «Повышенный налог на камерную деятельность — это проблема. Ювелир может и не продать украшение, но платить за свою деятельность обязан по полной программе», — добавляет Юлия.
«Сегодня многое сделано для того, чтобы усложнить жизнь частным производителям и художественным маркам, — подтверждает Елена Веселая. — В том числе приняты драконовские законы, пролоббированные крупным бизнесом». По ее словам, многие закрыли свои компании и перестали заниматься ювелирным делом: людям просто трудно работать.
По мнению Владимира Збойкова из «Гильдии ювелиров России», ситуацию в отрасли осложнило и сокращение доходов и снижение покупательской способности населения.
«Существенно поднимать цены на авторские ювелирные изделия оказалось крайне рискованно из-за исчезновения спроса, — говорит Владимир. — Естественно, число субъектов малого предпринимательства в ювелирном бизнесе стало сокращаться. На десятки процентов»
«Запрет на “упрощенку” обсуждался весь прошлый год. Компании писали письма и в Администрацию президента, и во всяческие органы, — рассказывает Софья Швыркова. — Нас не послушали, поэтому с января мы перешли на основную систему налогообложения». К тому же, по словам Софьи, критически усложнился бухгалтерский учет, и в итоге вся эта совокупность факторов привела к тому, что в январе пришлось поднять цены, после чего спрос на изделия на некоторое время просел. «Я не знаю, сколько небольших марок доживет до конца года. У меня был период, когда мне казалось, что это конец», — говорит основательница Secrets.
«Безусловно, как и большинство частных предпринимателей в ювелирной сфере, мы ощущаем большое давление в связи с вынужденной сменой налогового режима, — соглашается Лиза Смирнова. — В комбинации с другими факторами, которые заметно увеличили себестоимость изделий и операционные расходы, и снижением покупательской способности сохранение прошлого темпа роста стало задачей со звездочкой»
Отказ от драгметаллови мультибрендовые магазины
Одни — прекратили свое существование под гнетом обстоятельств. Другие — нашли способы адаптироваться к новым условиям игры. Часть брендов перестали работать с драгметаллами и переключились на производство бижутерии — такое решение приняли, например, основатели марки Mineral Weather Саша Ольховский и Аня Павлова.
«До Нового года в моей линейке были серебряные изделия. Но пришлось закрыть этот сегмент, потому что по новой налоговой схеме мы бы почти ничего на этом не зарабатывали, — рассказывает соосновательница Mineral Weather Аня Павлова. — Когда мы отдаем на реализацию украшения, мы получаем всего 50%, а налог платится со 100%. Мы посчитали и поняли, что нам это невыгодно». Такое решение позволило избежать излишних проволочек с бухгалтерской отчетностью и целиком отдаться творчеству
По словам Ани и Саши, они всегда идентифицировали себя не столько как ювелиры, сколько как современные художники. В украшениях они воплощают свои творческие идеи, раскрывают новые грани природных материалов.
Аня даже ухитряется зашифровывать в дизайне послания будущим владельцам. Яркий пример — коллекция Flower Mind: «Я читала эссе бельгийского философа Мориса Метерлинка “Разум цветов” и решила, что нужно сделать украшения, основанные на цветочных мотивах. Перебрала ряд книг о растениях и об их мистических значениях. А потом случайно узнала, что в Османской империи существовал язык цветов — селам. С помощью букета можно было отправить зашифрованное послание, которое получатель сможет считать, если знает язык. Я подумала, что было бы интересно иметь набор символов, с помощью которых можно зашифровывать какие-то месседжи, которые будут понятны определенному кругу людей».
В ювелирную среду основатели Mineral Weather попали случайно. В начале 2010-х Саша работал инженером по оборудованию в штате одного из федеральных каналов. А свободное время посвящал творчеству (это семейное: мать Саши — архитектор, отец — режиссер). Вскоре он познакомился с Аней, которая на тот момент училась в Строгановке на керамике, и появилось желание творить вместе.
«Саша на тот момент много читал, просил меня приносить из Строгановки книги по литью. Экспериментировал с самопальными литейными установками, — рассказывает Аня. — Я была на третьем курсе, и мне все это было интересно. Я просто поддержала его, и мы начали воплощать наши идеи вместе»
Узнаваемость пришла, когда Саша и Аня стали выставлять свою продукцию на маркетах. Лучшим среди них был «Ламбада-маркет» — первая современная дизайнерская ярмарка в Москве, пик популярности которой пришелся как раз на годы становления многих маленьких отечественных марок. Участие в маркетах позволило сформировать первые клиентские базы и дало возможность зарабатывать, а вместе с ней появилась уверенность в том, что продукты Mineral Weather интересны широкой аудитории. Так, на одном из маркетов на украшения бренда обратили внимание представители Музея современного искусства «Гараж», с которым художники сотрудничают до сих пор и делают уже третью коллаборацию.
Одно время украшения бренда были представлены в магазине «Амперсанд», который Аня и Саша создали совместно с другими дизайнерами.
Это была своеобразная коммуна, которая давала возможность обмениваться клиентскими базами. Однако какой-то момент участники «Амперсанд» стали двигаться в разных направлениях.
«Дело шло к распаду: кто-то вырос, а кто-то не был готов открывать свой магазин. Тогда мы покинули “Амперсанд” и сделали упор на сотрудничество с Poison Drop. Сейчас основной поток украшений идет через него», — рассказывает Саша Ольховский
Сегодня мультибрендовые площадки играют особую роль в ювелирном ретейле. Многие начинающие марки и крафтовые ювелиры делают ставку на партнерство с Poison Drop, Milou, «Сахарком» и другими магазинами дизайнерских украшений.
По словам Саши, такой путь развития подходит, когда ты, занимаясь украшениями, выбираешь путь художника, а не бизнесмена: «Мне удобно, что созданием контента и продвижением полностью занимается магазин. У меня есть время реализовывать свой творческий потенциал и не растрачиваться на эти вещи»
Как считает Елена Веселая, главная проблема небольших Марок — это отсутствие точек продаж, и в этом смысле мультибрендовые магазины помогают, предоставляя место, где можно выставить свои товары.
«Но это все очень далеко от реального продвижения, каким бы его хотелось видеть, — отмечает она. — Ни продавцы, ни консультанты таких торговых точек не имеют возможности преподнести и представить отдельную марку так, как она того заслуживает».
Но так или иначе, мультибренды — это шанс для новых, в том числе региональных марок привлечь внимание широкой аудитории, убеждена Юлия Савельева. Например, многолетний ретейлер AllTime представляет на своих платформах множество разных российских ювелиров (не всегда класса люкс, но и их в том числе) и в данный момент находится в поиске новых имен со всей России.
В мультибрендовом магазине Milou можно найти несколько десятков молодых ювелирных брендов. Недавно открылся PanClub, созданный бывшим ретейлером ушедшего с нашего рынка международного бренда Pandora.
«Теперь в тех же торговых точках по всей стране будут представлены украшения от небольших российских марок, и это тоже шанс для них», — уверена Юлия
«С самого начала наша стратегия подразумевала и развитие при помощи партнеров, поэтому мы с конца 2019 года вставали на реализацию в мультибренды. Poison Drop, Nola и “Сахарок” были нашими первыми тремя партнерами, — делится Софья Швыркова. — Они, конечно, сделали большой вклад в развитие, поскольку часть первых клиентов узнавала о нас от них».
Тем не менее Софья никогда не оставляла амбиций развивать собственный розничный канал продаж. И в этом году ей действительно удалось вывести бизнес на новый уровень — у марки открылся собственный бутик. Момент принятия решения об открытии точки пришелся на октябрь 2022-го. И хотя впереди была бездна неизвестности, у марки все же появилось свое фирменное пространство в Сытинском переулке.
«Видимо, общая ситуация привносит понимание, что именно сейчас тот момент, когда нужно делать все, что хочешь, потому что потом реализовать свои мечты может не получиться, — говорит Софья. — Было страшно, но я подписала договор аренды»
В России пока не многие ювелирные бренды решаются на такой шаг, поскольку он сопряжен с множеством трудностей и дополнительных расходов.
«Сначала я думала, что мы сможем отделаться косметическим ремонтом, — продолжает Софья, — но у нас все-таки случилась глобальная стройка, которая совпала по времени с кризисом, повышением цен, падением покупательского спроса». По плану, расходы должны были покрываться оборотными средствами, но в результате ремонт образовал дыру в бюджете.
«Мне кажется, что довольно мало кто про это говорит в публичном поле. Но я хочу, чтобы люди, которые решились на открытие собственного магазина знали, что они не одни. Это огромная и очень тяжелая работа во всех смыслах»
Тем не менее Софья уверена, что все это стоит потраченных усилий и средств: «Мы построили магазин и открыли его. Это огромный шаг для нас, который дался нелегко, но для нашей аудитории это совершенно другой уровень потребительского опыта».
А что будет дальше?
Крафтовые ювелиры и авторские марки украшений переживают непростые времена. Но даже в таких условиях им удается адаптироваться, реализовывать амбициозные цели и преодолевать международные границы. Другой вопрос: будет ли этот рынок расти и какие у него перспективы?
У Владимира Збойкова на этот счет пессимистичные прогнозы:
«Вероятность, что доля малого бизнеса в ювелирной сфере будет расти, равна абсолютному нулю, — уверен он. — И велика вероятность, что скорость снижения этой доли на ювелирном рынке будет возрастать»
Многое, уверен он, зависит от везения в смысле продвижения: «У нас достаточно много ювелиров, производящих первоклассные изделия собственного дизайна. Но лишь единицам везет “раскрутиться”». И в этом отношении онлайн-ретейл дает простор для креативных решений и возможность достучаться до разных потребительских сегментов.
Редактор Forbes Life Юлия Савельева считает, что ответ здесь кроется не в наличии таланта, а в экономических условиях:
«Место или ниша найдется разным брендам и маркам, вопрос только в их жизнеспособности, а она, увы, зависит не только от таланта автора, но и от многих экономических составляющих»
Все свидетельствует о том, что рынок авторских ювелирных изделий сейчас проходит испытание огнем. На его будущее, несмотря на любые вызовы и риски, определенно будут влиять молодые талантливые ювелиры. В каком масштабе — неизвестно.
Но, как показывает опыт героев этой истории, они весьма упорны в своих намерениях. И, даже если идут на какие-либо уступки, предпочитают не сдаваться.
